Aprender a calibrar flow rate impresora 3d es fundamental, porque si ya calibraste los E-steps de tu extrusor y sigues viendo paredes con rebabas o piezas con pequeños huecos entre líneas, el siguiente sospechoso no es el motor, es el flow rate. Son dos calibraciones distintas que suelen confundirse, así que antes de tocar nada conviene tener claro cuál necesitas ajustar.
Qué es el flow rate y en qué se diferencia de los E-steps
Los E-steps, que ya se explicaron en el artículo sobre cómo calibrar los E-steps del extrusor, se ajustan a nivel de firmware y le dicen al motor exactamente cuántos pasos tiene que dar para mover un milímetro de filamento. El flow rate, también llamado multiplicador de extrusión, se ajusta a otro nivel completamente distinto: es un porcentaje que aplica el slicer para corregir pequeñas desviaciones que quedan después de calibrar los E-steps, como la variación real de diámetro del filamento entre bobinas o el desgaste del engranaje del extrusor. La regla práctica es calibrar siempre los E-steps primero, porque son la base física del sistema, y ajustar el flow rate después para pulir lo que quede.
Señales de que tu flow rate no está bien ajustado
Un flow rate demasiado alto produce sobre extrusión: paredes más gruesas de lo que pide el modelo, rebabas visibles en los bordes y una superficie superior con textura irregular en lugar de lisa. Un flow rate demasiado bajo produce el problema contrario, con pequeños huecos entre las líneas de perímetro y capas superiores que no llegan a cerrarse del todo aunque hayas puesto suficientes capas sólidas en el slicer. Si además notas que el problema empeora o mejora al cambiar de bobina, aunque sea del mismo material y la misma marca, es una señal bastante clara de que el flow rate es la causa y no la temperatura, que ya se trató en el artículo sobre la temperatura ideal según cada material.
Qué necesitas antes de empezar
Para esta calibración hace falta un calibre digital o pie de rey, que es la única forma de medir con precisión el grosor real de una pared impresa. También conviene tener a mano el perfil de temperatura ya ajustado para el filamento que vas a usar, porque una temperatura incorrecta puede falsear la medición y hacerte pensar que el problema es de flujo cuando en realidad es térmico.
Cómo calibrar el flow rate paso a paso
- Diseña o descarga un cubo hueco de una sola pared, de unos 20 a 30 mm de lado y entre 20 y 30 mm de alto, con un solo perímetro, sin relleno y sin capas superiores ni inferiores, para que lo único que imprima la máquina sea esa pared exterior.
- Imprime el cubo con el flow rate en su valor por defecto, normalmente 100% en el slicer.
- Una vez impreso, mide el grosor de la pared con el calibre en tres o cuatro puntos distintos de cada cara y calcula la media.
- Compara esa media con el ancho de línea configurado en el slicer, que debería coincidir con el grosor real de la pared si el flow rate estuviera perfectamente calibrado.
- Si la pared mide más gruesa de lo esperado, hay sobre extrusión y toca bajar el flow rate. Si mide más fina, hay una ligera falta de extrusión y toca subirlo.
- Ajusta el valor con la fórmula (ancho de línea configurado ÷ grosor medido) × valor de flow rate actual, y repite la impresión del cubo con el nuevo valor para confirmar que la medida ya coincide.
Dónde se aplica el ajuste, en el slicer o en el firmware
El valor se puede fijar en dos sitios distintos, y conviene no mezclarlos sin saber lo que haces. En el slicer, el ajuste suele llamarse «Extrusion Multiplier» o «Flow» dentro de la configuración del filamento, y ahí se guarda por perfil, lo que es cómodo si cambias de material a menudo. En el menú de la propia impresora, durante una impresión en curso, suele encontrarse dentro de un menú de ajuste rápido bajo el nombre Flow, pensado para correcciones sobre la marcha sin tener que parar ni reexportar el G-code. Lo habitual es dejar el valor final guardado en el perfil del slicer, y usar el ajuste en caliente de la impresora solo para pruebas puntuales.
Los valores de flow rate ajustados suelen moverse entre el 90% y el 110% en la mayoría de impresoras y filamentos, pero esto no es un límite técnico real y puede haber casos, sobre todo con filamentos de baja calidad o boquillas desgastadas, en los que haga falta salirse de ese rango.