Si tuviéramos que señalar un único responsable de la mayoría de primeras impresiones fallidas, sería este ajuste. Aquí enseñaremos de cómo nivelar la cama de tu impresora 3D, cuando no lo esta la boquilla queda demasiado cerca de la superficie en un punto llegando a aplastar el material o incluso a rozar el cristal y demasiado lejos en otro, hasta el punto de que la primera capa ni siquiera se pega bien. Y como la primera capa es literalmente la base sobre la que se construye todo lo demás, cualquier problema que arrastre ahí se multiplica capa a capa durante el resto de la impresión.
Por qué este paso decide más de lo que parece
Nivelar la cama consiste, en esencia, en asegurarse de que la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión sea exactamente la misma en cualquier punto de la cama. Parece un detalle menor, pero es la causa más habitual detrás de tres de los problemas que más frustran a quien empieza: el despegue de la primera capa, el warping en las esquinas y las piezas que salen ligeramente torcidas sin motivo aparente. Antes de sospechar de la temperatura, del material o de un fallo mecánico más serio, conviene descartar siempre este punto primero.
Averigua qué tipo de nivelación tiene tu impresora
No todas las impresoras se nivelan igual, así que antes de tocar nada conviene saber con qué modelo estás trabajando. Las impresoras con nivelación manual traen unos tornillos o ruedas en las esquinas de la cama que ajustas tú mismo, comprobando la distancia con una hoja de papel como referencia. Las que tienen nivelación automática conocida como ABL, incorporan un sensor que mide varios puntos de la superficie y compensa las irregularidades por software, sin que tengas que girar nada a mano. Si no sabes cuál de las dos tienes, es un dato que el manual de tu impresora especifica sin ambigüedad, así que merece la pena confirmarlo antes de seguir.
Nivelación manual: el método de la hoja de papel
Este es el método más extendido en la comunidad y no requiere ninguna herramienta especial, solo una hoja de papel normal de las que ya tienes por casa. El proceso es el mismo en la inmensa mayoría de impresoras manuales, aunque la ubicación exacta de los tornillos varíe de un modelo a otro:
- Apaga la impresora y deja que la boquilla y la cama se enfríen si acabas de imprimir algo. Trabajar en frío evita quemaduras y además hace que la comprobación con el papel sea más fiable.
- Lleva el eje Z a su posición más baja desde el menú de la impresora, de forma que la boquilla quede justo por encima de la cama, en su posición de referencia.
- Coloca la hoja de papel entre la boquilla y la cama, en una de las cuatro esquinas.
- Ajusta el tornillo o la rueda de esa esquina mientras deslizas el papel hacia adelante y atrás. El punto correcto no es ni que se deslice libremente (hay demasiado espacio) ni que quede completamente atascado (hay demasiado poco): buscas justo el momento en el que notas una ligera fricción al moverlo.
- Repite el mismo proceso en cada una de las otras tres esquinas, moviendo el cabezal o la cama según corresponda a tu modelo.
- Comprueba también el centro de la cama una vez ajustadas las cuatro esquinas. Si notas menos o más fricción que en las esquinas, es probable que la cama esté ligeramente combada, algo bastante habitual en impresoras de entrada y que normalmente no impide imprimir bien, aunque sí limita algo la precisión máxima que puedes alcanzar.
- Haz una segunda vuelta completa por las cuatro esquinas. Ajustar una esquina afecta ligeramente a las contiguas, así que una sola pasada casi nunca deja el resultado perfecto a la primera.
Nivelación automática: qué hace el sensor por ti
Si tu impresora cuenta con ABL, el proceso es bastante más cómodo, aunque no está de más entender qué está pasando por debajo. Al iniciar el mapeo desde el menú correspondiente, el sensor recorre una serie de puntos predefinidos de la cama y mide la distancia en cada uno de ellos; ese mapa de compensación queda guardado y el firmware lo usa después para ajustar la altura de la boquilla sobre la marcha, zona por zona, durante toda la impresión.
Aun así, no conviene confiar el cien por cien en el sensor sin ninguna revisión previa, especialmente la primera vez que lo uses: un ajuste manual grueso de las esquinas, aunque sea aproximado, evita que el sensor tenga que compensar diferencias demasiado grandes de golpe. Y ten en cuenta que el mapa guardado deja de ser válido si cambias de superficie de impresión por ejemplo, si pasas de una lámina magnética a un cristal o si la impresora recibe un golpe o un movimiento brusco; en esos casos, repetir el mapeo es obligatorio, no opcional.
Cómo saber si ha salido bien
El mejor indicador no está en mirar la cama, sino en lanzar una impresión de prueba y fijarte en cómo se comporta la primera capa. Si las líneas quedan bien definidas, ligeramente aplastadas entre sí y sin huecos visibles, la nivelación está bien ajustada. Si en cambio las líneas no llegan a tocarse y la pieza se despega con facilidad, la boquilla está demasiado lejos de la cama en esa zona, así que toca acercarla un poco. Y si el resultado es el contrario líneas muy aplastadas, casi transparentes, o directamente notas que la boquilla raspa la superficie es que está demasiado cerca y conviene alejarla ligeramente. Con la práctica, este diagnóstico visual se vuelve casi automático.
Los tropiezos más habituales al nivelar
El error más común, con diferencia, es dar el proceso por terminado tras una sola pasada por las cuatro esquinas, cuando en realidad casi siempre hace falta una segunda vuelta para compensar los pequeños desajustes que provoca cada ajuste sobre los demás puntos. Muy relacionado con esto está el descuido del centro de la cama: es fácil concentrarse solo en las esquinas y olvidar comprobar si el centro mantiene la misma fricción, sobre todo en camas más grandes o con cierta tendencia a combarse.
Otro fallo típico es nivelar siempre con la cama fría cuando en el día a día imprimes con la cama caliente. Muchas superficies se expanden ligeramente al alcanzar la temperatura de impresión, así que si tu impresora lo permite, lo más fiable es nivelar ya con la cama a la temperatura real de trabajo. Y por último, cuidado con la tentación de apretar los tornillos de nivelación a fondo pensando que «más apretado es mejor», forzarlos hasta el tope no mejora el resultado y con el tiempo, puede llegar a deformar la cama o la propia estructura de la impresora.
Con qué frecuencia hace falta repetirlo
No hay una cifra universal, pero como referencia general: sin nivelación automática, es razonable revisar la cama cada pocas impresiones al principio, hasta que le cojas el punto a tu impresora concreta y notes cuánto tiende a desajustarse con el uso. Con ABL, basta con repetir el mapeo cada varias semanas de uso habitual, o en cuanto detectes síntomas de mala adherencia en la primera capa, que es siempre la señal más fiable de que algo se ha movido.
Este ajuste, junto con una calibración de temperatura correcta, es la base de la que dependen casi todos los demás resultados de tu impresora. Si después de nivelar sigues teniendo problemas con la primera capa como por ejemplo que se despega tenemos una guia para eso.
Si durante este proceso te encuentras con términos como ABL, Z-Offset o warping y no estás seguro de qué significan, puedes consultar nuestro glosario de impresión 3D, donde explicamos todo el vocabulario básico de forma sencilla.